LE NOUVEAU CHAPITRE AUSTRALIEN DE PIEROAD DANS LE CADRE DU TOUR DU MONDE À PIED
À Lyndhurst, j'ai trouvé un endroit pour camper, une sorte de parc avec des sanitaires propres, un barbecue électrique et même un court de tennis – les raquettes sont dans la cabane en aluminium qui fait office de cuisine. La tente surplombe les eucalyptus omniprésents qui protègent l'aire de jeu du bruit de la route, la Mid Western Highway. Le continent a changé depuis la dernière fois, les noms sont désormais en anglais, l'avez-vous remarqué ? Après avoir traversé l'Amérique latine du nord au sud, il est temps de tourner la page. Ce chapitre est écrit en rouge, la couleur du désert qui s'étend au cœur de ce pays. Vous comprenez où nous sommes ? Le voyage continue au pays des kangourous… l'Australie !
Cela fait presque trois ans que j'ai quitté la maison avec Ezio, ma poussette, pour faire le tour du monde à pied. Depuis, nous avons parcouru des milliers de kilomètres entre l'Europe et l'Amérique du Sud, jusqu'à ce que la terre sous nos chaussures soit engloutie par l'océan. Il y a quelques jours, nous sommes arrivés en Australie et, après une escale technique à Sydney, nous sommes partis en direction de l'ouest et du soleil couchant. Objectif : traverser l'Outback, ce tristement célèbre désert couleur rouille qui couvre 80 % de la superficie du pays.
L'Australie à elle seule est presque aussi grande que l'Europe. Son désert est immense et, en superficie, il n'est surpassé que par le Sahara. Cinq mille kilomètres et six mois pour le traverser : la limite des visas et la longueur de l'hiver rendent la marche difficile. Impensable de la parcourir en été, je n'aurais pas pu emporter assez d'eau.
L'OUTBACK
Pour mieux l'étudier et l'aborder sereinement, j'ai divisé le voyage en trois sections : de Sydney à Adélaïde, vers l'ouest ; puis un angle de quatre-vingt-dix degrés en direction de Darwin, le point le plus septentrional, avec des centaines de kilomètres d'autonomie garantis par Ezio pour atteindre les rives de l'océan Indien. Entre-temps, un passage fondamental au centre du désert, le centre rouge : le monolithe d'Uluru. C'est une montagne sacrée pour les Aborigènes d'Australie, peut-être le lieu le plus important de leurs chants. Je l'ai rencontré il y a des années alors que je travaillais ici et, en partant, je me suis promis de revenir le voir. Sept ans se sont écoulés depuis cette promesse. Et maintenant, enfin, il est temps de rentrer.
Décrit ainsi, cela paraît facile. Les distances entre les villes de l'Outback sont cependant considérables. Entre Adélaïde et Uluru, il faudra jusqu'à cinq jours entre deux ravitaillements, et d'Uluru à Darwin, les distances atteindront 300 km et plus. Dans certains cas, je passerai huit ou neuf jours sans traverser aucun village. Il faudra faire le calcul avec l'eau et la nourriture, et j'aurai besoin de beaucoup de protéines et de lipides compte tenu de ce que je consommerai en marchant. Les aliments déshydratés offrent une solution, coûteuse mais efficace, tandis que pour les lipides, je n'ai pour l'instant qu'une idée en tête : des blocs de beurre. Les températures devraient permettre de les transporter et de les conserver hors du réfrigérateur.
La logistique représente un défi de taille, mais ce n'est pas le seul. Je devrai me méfier des animaux sauvages, notamment des scorpions et des serpents venimeux comme le célèbre serpent brun, dont la morsure est mortelle. Monter la tente, lever le camp et même aller aux toilettes sont des gestes qui nécessiteront une attention particulière. Comme c'est l'hiver, les heures de lumière seront rares, et en juin et juillet, elles tomberont à seulement dix heures. Étant donné que la marche dure 8 à 9 heures, il me restera peu de temps pour trouver un endroit convenable pour camper et m'installer avant que le manque de visibilité ne rende dangereux de s'aventurer hors des sentiers battus. La concentration sera à son comble pendant plusieurs mois, sans véritables pauses pour se détendre.
INSTALLATION DU DÉSERT
Lyndhurst, jour 8. La Manaslu 2 trône fièrement sur la pelouse à l'anglaise tandis que j'écris, accroupie sur un banc en aluminium. Ce modèle de tente m'accompagne depuis le Pérou, il y a une dizaine de milliers de kilomètres. Je sais maintenant la monter les yeux fermés. À l'intérieur de la baignoire se trouve une chambre d'hôtel sans adresse. À droite, le matelas autogonflant est prêt à m'accueillir, suffisamment haut pour séparer mon corps du sol même couchée sur le côté ; mes hanches ne touchent jamais le sol. Un paquet de vêtements fait office d'oreiller pendant que le sac de couchage est ouvert, pour l'aérer. Le soir, je m'enveloppe dans sa forme carrée et moelleuse, car même si nous sommes encore à la campagne, les variations de température diurnes sont importantes et les nuits fraîches. Je sais que dans le désert, je ne souffrirai pas du froid, le sac de couchage étant rodé par les nuits patagoniennes de l'extrême sud du Chili et de l'Argentine. De l'autre côté du lit se trouvent le petit-déjeuner - un mélange d'avoine, de cacao et de lait en poudre - une lampe frontale et un sac à dos rempli d'objets de valeur, avec des agendas, un téléphone et de l'argent.
Ezio dort dehors, debout comme un cheval. Je le sens plus lourd que jamais, pourtant il ne porte qu'une quinzaine de kilos, eau et nourriture comprises. Ce doit être le nouvel équipement qui pèse sur son ventre et mes bras. J'y réfléchis, qu'est-ce que ça peut bien être ? Il y a un chargeur solaire acheté spécialement pour le désert, mais il est dans la tente avec moi. Kit anti-morsure de serpent ? Il ne pèse rien. Kit de réparation ? Toujours pareil : trois chambres à air de 40 cm et trois de 50 cm, des rustines et de la colle pour les pneus, de la mousse pour les trous, une pompe et ces petits gadgets en plastique pour démonter la chambre à air. Rien de nouveau non plus pour la cuisine. Deux bonbonnes de gaz de 450 grammes, une bouteille d'essence blanche trouvée au rayon peinture d'un hypermarché, des ustensiles de cuisine, une casserole et un paravent.
C'est peut-être à cause des vêtements ? Onze paires de chaussettes, ça paraît beaucoup, mais dans le désert, j'aurai du mal à les laver et je préfère les changer tous les jours vu ma marche – 40 km en moyenne. Grâce à Ferrino, j'ai une garde-robe pour toutes les éventualités. Un t-shirt technique et un pantalon léger pour la chaleur ; dès que le soleil tape fort, je couds les extrémités jusqu'aux genoux et le short devient long. Cela semble contradictoire, mais comme ça, je suis protégée des rayons solaires, particulièrement agressifs en Australie. Et puis, essayez de dormir sans pouvoir enlever le film collant formé par la crème solaire, la poussière et la transpiration ! Je ne peux pas me doucher tous les jours ! Dès la tombée de la nuit, j'enfile une veste légère, tandis que pour les nuits plus froides, j'ai un pantalon et une veste épaisse qui font aussi office de combinaison imperméable. Avec cinq vêtements, je pourrais aller n'importe où… Et c'est ce que je fais. Du désert d'Atacama à la pointe sud de la Patagonie, de l'ensoleillée Sydney aux brumeuses Montagnes Bleues, jusqu'à l'Outback et au-delà, avec seulement deux kilos de vêtements. Non, ils ne sont pas non plus responsables de vos douleurs aux épaules.
UN COMPAGNON FUMÉ
En fait, je connais la réponse. Les coupables, ce sont les grammes, oui, les grammes en trop. Une paire de chaussettes en trop, une chambre à air en trop, impossible de savoir quand on est dans le désert, une gourde qui n'était pas là avant, parce qu'il vaut mieux être généreux avec l'eau… C'est facile d'ajouter du poids, comme avec un sac à dos. Ezio peut porter jusqu'à cinquante kilos, et ça me détend suffisamment pour y mettre plus que le strict nécessaire, je sais. En plus, j'emporte tout avec moi, en partie parce qu'on ne sait jamais, en partie parce que je pense qu'un tour du monde à pied dure cinq ans et qu'on peut acheter et laisser des morceaux sur la route à chaque changement de saison. Je mets ce que je n'utilise pas au niveau le plus bas de la poussette et je la cloisonne avec ce que j'utilise le plus souvent, avec les objets du quotidien et la nourriture dessus et devant.
Je m'arrête pour réfléchir en sirotant un maté chaud, une relique de Patagonie. C'est aussi un poids supplémentaire, et le demi-kilo de maté dans la poussette. Je souris. Le maté, comme peu d'autres choses au cours de ce voyage, est totalement inutile, mais c'est peut-être pour cela que c'est l'un des objets que j'aime le plus. Je l'emporte avec moi car il me rappelle un moment merveilleux, fait de conversations derrière des poêles à bois et de gens qui s'accordent une pause pour savourer l'instant présent. Boire du maté, c'est comme méditer : on vit l'instant présent, on célèbre patiemment le rituel qui s'accomplit. Le maté est beau… Parce qu'il est lent. C'est le message que j'ai compris en marchant si longtemps. La beauté est lente.
Je soupire, jongle pensivement avec le thermos et verse de l'eau chaude dans la petite tasse jaune qui fait office de maté, laissant couler le filet le long du tube métallique, comme me l'ont appris mes amis chiliens. Il me reste un mois pour rejoindre Adélaïde et boucler la première étape australienne, la répétition générale de l'Outback. Arrivé en ville, il me restera encore quelques centaines de kilomètres avant de quitter l'asphalte et de m'aventurer sur la piste d'Oodnadatta, en direction du cœur du désert. Deux mois à tenir, deux autres pour émerger et voir qui sort du miroir. Il est temps, me dis-je… Profite bien de ce maté et reprends la route.