Pour Matteo Della Bordella, 2023 a commencé avec une nouvelle expédition dans les montagnes de Patagonie.
Ces sommets difficiles et merveilleux, caractérisés par de grandes parois de granit rouge ardent qui s'élèvent à l'extrême sud du continent américain et où l'escalade technique dans l'environnement peut être poussée aux niveaux maximum, sont désormais devenus sa deuxième maison.
C'est en fait la douzième fois que Della Bordella revient en Patagonie, pour poursuivre les grands rêves qui ont fait de lui l'un des plus grands experts contemporains de ces sommets, avec des ascensions telles que la première ascension de la face ouest non escaladée de la Torre Egger (réalisée en 2013 avec ses amis Matteo Bernasconi et Luca Schiera) ou la récente première ascension en style salpin de la face est du Cerro Torre, où Matteo, encordé avec David Bacci et Matteo De Zaiacomo, a tracé l'itinéraire Brothers in Arms à l'été austral 2022, dédié au malheureux Corrado Pesce, un grimpeur très fort tué par une avalanche juste après avoir atteint le sommet de la Torre en même temps qu'eux.
Les montagnes de Patagonie sont capricieuses, et il ne suffit pas d'être bien préparé pour atteindre ses objectifs. Ici, le dernier mot revient toujours au vent et aux tempêtes qui, incessamment et violemment, viennent de l'océan Pacifique, à l'ouest, et décident du sort de chaque expédition. Le fameux « mauvais temps » fait partie du mythe et du charme de cette terre, et la saison qui vient de s'achever était, à cet égard, digne de la plus pure tradition patagonienne.
« Cette année, j'ai pu consacrer trois mois à l'expédition », explique Matteo , « mais pendant la seconde moitié de mon séjour, la météo a été constamment mauvaise et, même pendant le premier mois et demi, les fenêtres de beau temps étaient toujours trop étroites pour mener à bien les projets que mon partenaire Leonardo Gheza et moi avions entrepris. L'expérience nous a donc appris à nous adapter et à improviser, en acceptant les opportunités offertes par la Patagonie et en misant sur la rapidité. »
L'occasion de "faire chauffer les moteurs" pour Matteo et son partenaire est arrivée quelques jours seulement après leur arrivée, avec une première courte fenêtre de deux jours, dont ils ont profité pour ouvrir une nouvelle voie sur la face est de l'Aguja Mermoz (2732 m), dans le groupe du Fitz Roy.
Matteo se souvient : « Bien qu'il s'agisse d'un sommet mineur comparé au gigantesque Fitz Roy qui le jouxte, le Mermoz, surtout sur son versant est, offre une magnifique paroi d'au moins 500 mètres de dénivelé, très verticale et traversée par plusieurs systèmes de fissures. C'était un objectif auquel je pensais depuis un certain temps, notamment parce qu'il n'existait jusqu'à présent que deux autres voies sur la paroi : la célèbre et magnifique Pilar Rojo et celle ouverte par Casimiro Ferrari en 1995. L'occasion me semblait idéale pour y jeter un œil ! »
Les deux alpinistes italiens ont été rejoints par le champion belge Sean Villanueva et, après 12 heures d'escalade, tous trois ont réussi à ouvrir leur nouvelle voie : une ascension en fissure exigeante et fatigante, entièrement en escalade libre et sans spits, avec des difficultés allant jusqu'au 7b. Après un splendide coucher de soleil au sommet, bercé par le son de la flûte que Sean emporte à chaque ascension, les trois hommes ont entamé la descente en rappel de la voie Pilar Rojo, revenant juste à temps pour l'arrivée de la tempête annoncée…
Après cette première ascension « d'échauffement », Della Bordella et Gheza ont pu commencer à se concentrer sur l'un des objectifs qu'ils avaient fixés au départ : la traversée complète de tous les sommets du groupe du Fitz Roy, une course sans fin de plus de 4 000 mètres de dénivelé positif avec des difficultés toujours plus élevées, qui, à ce jour, n'a été réalisée que deux fois : les premiers à effectuer la traversée dans le sens nord-sud furent en effet les Américains Tommy Caldwell et Alex Honnold en 2014. L'auteur de la traversée dans le sens inverse fut Villanueva lui-même, en 2022, avec un magnifique exploit en solitaire.
« À notre retour de Mermoz, les prévisions annonçaient une nouvelle et plus large fenêtre de beau temps, même si sa durée était incertaine », poursuit Matteo. « Nous savions que cela pouvait être notre seule chance. Après quelques jours de repos à El Chaltén, nous sommes donc repartis immédiatement. Nous estimions la traversée à au moins cinq jours. La première difficulté a donc été de rationner nos sacs à dos, d'avoir suffisamment de nourriture et de matériel sans nous alourdir excessivement, compte tenu des difficultés rencontrées. Dans cette délicate phase de préparation, le soutien de Ferrino s'est une fois de plus avéré précieux : ils nous ont fourni leur tente monocouche haute altitude modèle Blizzard. Un produit que l'entreprise turinoise a encore amélioré et modifié pour répondre à nos besoins, le rendant encore plus léger. J'avais également avec moi le sac à dos Instinct de 45 litres, que j'ai déjà eu l'occasion d'apprécier : il est suffisamment spacieux pour transporter des charges pour des ascensions de plusieurs jours et, grâce à sa sangle amovible, il est très confortable même pendant l'ascension. »
Le 16 janvier, après avoir atteint le col de Guillaumet, Matteo et Leo ont entamé leur grande course avec une technique peu orthodoxe par rapport aux règles habituelles de la progression encordée, mais qui représente la seule façon d'atteindre des objectifs de ce type, comme l'explique Matteo lui-même : « Nous avons décidé de grimper en continu, en progressant toujours simultanément le long de la face, sans jamais prévoir de points de repos. J'étais en tête jusqu'au sommet du Guillaumet, puis Leo a pris la tête jusqu'au sommet du Mermoz. Il ne nous a fallu que six heures pour y parvenir. Progresser en tandem sur un terrain aussi difficile est une technique qui exige une grande expérience et une confiance maximale en ses propres capacités et celles de son partenaire, mais c'est la seule façon d'aborder des ascensions aussi longues, où la sécurité repose également sur la rapidité de progression. »
La première journée d'escalade s'est poursuivie pendant cinq heures supplémentaires le long de la crête, jusqu'au « Bloque empotrado », l'énorme rocher en coin à partir duquel on accède au pilier du Fitz Roy.
Après le bivouac, Matteo et Leonardo se sont lancés à l'assaut de l'une des sections les plus difficiles de la traversée, représentée par la voie mythique ouverte en solo en 1979 par le grand Renato Casarotto : « Ici aussi, nous sommes partis en tandem », poursuit Matteo, « mais après quelques centaines de mètres, nous avons dû grimper en corde. Les difficultés de cet itinéraire sont nettement supérieures à celles annoncées dans les guides, et le refaire a encore accru mon estime et mon admiration pour Casarotto, qui, seul à cette époque, a réussi une ascension résolument futuriste ! »
Après un deuxième bivouac au sommet du pilier, les deux alpinistes atteignent enfin le sommet du Fitz, mais là, ils reçoivent une mauvaise nouvelle par radio : la fenêtre de beau temps se referme déjà et une nouvelle perturbation est déjà sur nous.
Avec de nombreux autres sommets encore à gravir (la traversée complète du groupe du Fitz comprend également l'ascension de l'Aguja Poincenot, de l'Aguja Rafael Juarez, de l'Aguja Saint-Exupéry et de l'Aguja De la S), Matteo et Leonardo ont préféré interrompre l'ascension en descendant en rappel la voie franco-argentine.
« Après cette tentative, la Patagonie ne nous a plus donné l'occasion de retenter la traversée – conclut Della Bordella – dans les semaines suivantes, le temps a été presque constamment mauvais, même si dans un court intervalle entre les perturbations, j'ai quand même réussi à répéter en escalade libre complète avec Kico Cerdá la voie Rayo de luz, un bel itinéraire sur la face ouest de l'Aguja Guillaumet ».
Ce nouveau voyage en Patagonie a laissé à Matteo des souvenirs et des pistes de réflexion qui dépassent le cadre purement alpiniste : « Les prévisions météorologiques extrêmement fiables dont nous disposons aujourd’hui nous permettent de profiter au maximum des courtes périodes de beau temps et de progresser en toute sécurité, évitant ainsi de nous retrouver sur la paroi au milieu des fameuses tempêtes patagoniennes. Malheureusement, le changement climatique expose les alpinistes à de nouveaux dangers : depuis douze ans que je fréquente la Patagonie, j’ai vu l’état de ses glaciers et de ses parois changer radicalement, rendant souvent des itinéraires autrefois sûrs extrêmement risqués. Les températures élevées de cette saison, par exemple, ont transformé la descente du Fitz Roy, que j’avais effectuée plusieurs fois ces dernières années et qui s’est avérée cette fois particulièrement dangereuse et constamment exposée aux chutes de pierres et de glace. Malheureusement, même cette terre si puissante et sauvage, apparemment éloignée du reste du monde et des problèmes qui pèsent sur notre quotidien, est affectée par l’impact des activités humaines sur l’équilibre environnemental de la planète. Vivre directement cette influence est vraiment impressionnant et incite à réfléchir à l’urgence de… « Faites quelque chose pour changer nos comportements » .
